La forêt changée en roche

Je n’avais aucune idée à quoi m’attendre de ce parc « Petrified Forest » à part les lectures que j’avais faite. Pas de camping dans le parc et une route scénique de 45km le traverse du sud au nord. Frais d’entrée par véhicule de $25 mais notre carte des parcs nationaux couvre les frais. Dès l’arrêt au centre des visiteurs, on visionne un court film qui explique le quand, pourquoi et comment s’est fait la transformation de ces billes de bois (logs) en véritables pierres.

Il y a 216 millions d’années, ces arbres sont morts et sont tombés dans la rivière. Ils ont été enterré de cendre volcanique, de sable et autre matériel ce qui les ont protégé de la décomposition. L’eau souterraine minérale transportant de la silice et autres minéraux ont fait en sorte de saturer le bois mort. La silice et le quartz ont littéralement fusionné avec les cellules de l’arbre imitant le matériel organique dans tous ses détails. Les différents tons de couleur sont le résultat de traces de fer et de manganèse. Voilà pour le côté plus scientifique mais combien important à comprendre.

Logs pétrifiés parmi le Blue Mesa

 On décide d’arpenter le premier sentier   du parc   appelé « Giant Logs ». Ces   logs de différentes   grosseurs dont un   vraiment « Giant », sont disposé   tels   quel sans aucune intervention. C’est une   des   consignes les plus importantes, ne   pas déplacer ni   essayer de récolter des   morceaux. Ce serait un   sacrilège! Mais   quel beauté que de voir et toucher   ces   roches aux multiples couleurs. Et de   penser que   c’était des arbres   auparavant! Le paysage désertique   sur   lequel sont disposés ces roches ajoutent   à   l’impression étrange d’être sur la   lune!

La poursuite de la route et ses points de vue parsemés de collines et monts que l’on nomme « badlands » sont entourés d’immenses espaces désertiques. L’arrêt au belvédère surélevé « Blue Mesa » nous expose toute la diversité des couleurs qui nous entoure dont le bleu, le gris et le violet. Même si on a pris beaucoup de photos, il est difficile de vraiment saisir toute la dimension de ces lieux uniques.

Cette route panoramique a aussi ceci de particulier est qu’elle traverse la route historique 66. Bon, le seul vestige que cette route existait en ces lieux est cette Studebaker toute rouillée qui gît sur l’alignement original. À voir lors de notre retour du Utah! Et oui, on refera cette route du nord au sud lorsque nous reviendrons vers la maison pour poursuivre sur des portions de la route 66.

Statue "Standing on the corner" juste en face.

Winslow est une petite ville au milieu de grands espaces désertiques et son centre ville est charmant. Le « Visitor Center » sera notre lieu pour passer la nuit. La gare de triage pour les trains est tout près mais le bruit est faible. Des trains de marchandise de 200 wagons et plus sont fréquents. On est sur la route ferroviaire qui relie la Californie au reste du pays.

Winslow a aussi conservé une portion de la route 66 dans son centre ville. La principale attraction dont le nom est « Standing on the corner » est cette statue de Glen Frey des Eagles dont la chanson « Take it easy » relate le passage du chanteur en ces lieux.

Comme c'est pesant un log pétrifié!

Le Homolovi State Park à Winslow sera notre repère pour les 3 prochaines nuits.

Montée vers le nord de l'Arizona

 

Il est maintenant temps de migrer vers le nord de l’Arizona en direction du Grand Canyon tout en espérant que la température sera acceptable. Mes recherches sur le meilleur moment pour aller visiter ce Grand Canyon me laissait savoir que la fenêtre de temps entre mars et avril indiquait des températures moyennes autour de 15 C le jour avec des nuits près de zéro. Aussi, l’affluence y était moindre qu’en été. Conséquemment, nous avons réservé 4 nuits du 22 au 25 mars dans le camping situé dans le parc du Grand Canyon.

Au départ de Tucson, il fallait aussi se ravitailler en propane. La recherche des stations de propane peut s’avérer ardue si on n’a pas fait nos devoirs auparavant. J’en avais repéré quelques unes et après un arrêt infructueux à la première (bec trop long qui ne pouvait pas se brancher sur le réservoir), le deuxième a fonctionné servi par un employé très sympathique. Voyez vous, mettre du propane dans un réservoir n’est pas comme mettre de l’essence. Ça prend des employés qualifiés et quelque fois, on se fait dire qu’ils ne sont pas disponibles arrivés sur place. Mais une fois plein, on peut facilement durer 3 semaines. Leçon apprise, toujours faire le plein dès qu’on peut le faire surtout si on se dirige loin des grands centres urbains.

La route vers le nord serpente la 77 jusqu’à Globe AZ. On monte et on monte encore, les Saguaro faisant place à une forêt de grands pins. À Globe, c’est la route 60 panoramique vers notre arrêt pour la nuit dans un petit camping gratuit, le Timber Camp Recreation dans le Tonto Nationa Forest. On est seul sur le camping à 6000 pieds d’altitude et la nuit s’annonce froide à près de zéro. La fournaise au propane nous garde au chaud. C’est le contraste frappant entre le sud et le nord de l’Arizona.

Ce qui nous attendait le lendemain était la poursuite de cette route 60 à travers le Salt River Canyon. Époustouflante route avec des virages en épingles en montée et descente avec des vues spectaculaires des montagnes et récifs et la rivière tout en bas. Ça me rappelait certains de nos trajets en Europe à moto. La découverte d’un petit mémorial avec deux casques de moto et une croix lors d’un arrêt à un belvédère nous rappelle les risques de ces routes si on est trop téméraire.

Le parc national Petrified Forest est notre prochaine visite en route vers le Grand Canyon. Un camping de base avec électricité à l’entrée du parc est tout indiqué. Une alarme sonore provenant de l’intérieur du VR nous réveille brusquement vers 1 heure AM. Je note après quelques minutes qu’on a plus de courant et que la batterie ayant pris la relève pour alimenter notre chaufferette électrique est à plat. Je sors dehors pour voir la cause et je réalise que c’est tout le camping qui est dans le noir. L’électricité ne reviendra que le lendemain matin après une nuit disons moins reposante.

Mais ce qui nous attendait cette journée là compenserait grandement cette nuit écourtée. Le paysage complètement unique de la forêt changée en roches.

Le Saguaro, le cactus du FarWest

 

Parlons maintenant de la température du sud de l’Arizona. Lors de la planification de l’itinéraire, j’ai réalisé qu’il fallait se donner un peu de temps avant de monter vers le nord jusqu’au Grand Canyon pour bénéficier d’une température plus clémente. Car on pourrait penser qu’en l’Arizona, le climat est semblable partout, mais on y apprend qu’on ski au nord et que les Snowbirds passe l’hiver au sud! Le Parc National Saguaro (sa-wa-ro) situé en périphérie de Tucson était tout désigné pour passer du temps à la chaleur très sèche de l’Arizona.

Premier arrêt donc au Little Anthony’s restaurant qui fait partie des hôtes de Harvest Host. Situé à peine à 15 minutes du parc Saguaro est, c’est un restaurant totalement authentique des années 50 avec tout ce qu’on peut imaginer de « kitch » de ces années là. L’accueil est chaleureux et on nous désigne un stationnement où l’on pourra passer la nuit. C’est aussi un théâtre populaire qui présente des pièces de comédie musicale. Le plus amusant était de voir ces belles bagnoles antiques alignées à l’avant et particulièrement cette belle grande sedan rose avec sa petite roulotte style Barbie! Après une nuit bien calme, on se rend au restaurant pour un déjeuner savoureux et copieux qui nous soutiendra pour la journée.

L’activité de la journée est la visite du parc Saguaro partie est. Le Saguaro est le cactus iconique de ce coin de pays et qui prend des formes nous rappelant les bandes dessinées du FarWest. Mais les voir de proche et constater ses multiples formes et dimensions impressionnantes est quelque chose de tout à fait unique. La boucle Cactus Forest drive de 12 km permet de visiter le parc à son propre rythme et quoi de mieux que de le faire à vélo. C’est un sens unique avec de nombreux arrêts et panneaux explicatifs. Le dépaysement est total. Les montagnes qui nous entourent et ces Saguaro par milliers qui dominent le paysage nous charment à chaque détour. Le Saguaro peut vivre jusqu’à 150 ans et atteindre une hauteur de près de 75 pieds. Les jeunes pousses croissent sous une plante nourricière appelée le mesquite. Cet arbre sert d’abri et mourra à son tour lorsque le Saguaro atteindra une hauteur suffisante. La nature qui aide la nature!

Le séjour se poursuit à Tucson dans l’ouest de la ville. Le parc Saguaro, secteur ouest, sera notre prochaine découverte. De plus petite dimension, mais tout aussi spectaculaire, il se visite aussi à vélo sur une boucle de 8km en gravier. De notre camping, on y est en moins de 30 minutes. Encore là, nous sommes fascinés par cette diversité qui nous entoure qui n’a rien de comparable avec notre environnement à la maison. Et la floraison vient tout juste de commencer. Mais soyez sans craintes, un arrêt s’imposait pour chaque fleur différente que ma chère Lili apercevait et grâce à elle, je me couche plus intelligent le soir venu.

Tombstone, le village western authentique!

 

Dans le manuel dont j’ai fait référence dans l’article précédent, on suggérait d’aller faire un détour vers un village western typique du FarWest, Tombstone AZ. Comme je ne suis pas amateur de ce type de cinéma, j’étais quand même curieux de voir ces endroits mythiques du passé qui ont tant caractérisé le sud ouest américain et c’était à peine à 75 milles de Chiricahua.

Avec HarvestHost, j’ai pu réservé deux nuits sur un terrain privé à peine à 2 minutes de marche du centre du village historique. Quelle belle découverte! Contrairement à ce qu’on pourrait s’attendre, ce n’est pas du tout du style Disneyland. On marche sur des trottoirs de bois authentiques avec les différents commerces de l’époque logé dans des buildings qui remonte à la fin du 19ième siècle. Des saloons, barbiers, théâtres, boutiques de vêtements country etc.. s’alignent devant la rue en gravier avec ses gardes et bacs d’eau pour les chevaux.

Des comédiens habillés d’époque déambulent dans la rue avec leur « faux revolver » (on espère…) et les « stage coach » avec leur cocher offrent leur service pour des tours du village. Le saloon OK Corral est l’endroit central où s’est déroulé une scène de meurtre typique de cette époque qui impliquait au moins 5 cowboys qui se sont tirés à bout portant et dont on a rapporté 30 coups en 30 secondes. C’est à qui dégainerait le plus vite!! On reproduit cette scène dans une petit amphithéâtre derrière le saloon mais à $15 /pers. , on a passé notre tour. La visite d’une imprimerie d’époque nous a aussi beaucoup intéressé. On y présente la première presse ou chaque lettre devait être placé dans le bon ordre pour former ces mots, phrases et paragraphes de chaque page à imprimer. Un travail de moine!

Ce village porte le surnom de « Too tough to die » (pas tuable!!) car il a vécu toutes sortes d’épreuves après la fin glorieuse des mines d’argent. Un feu majeur en 1881 a presque tout détruit mais n’est jamais devenu un village fantôme. Sa population d’environ 1300 habitants vit essentiellement du tourisme et aussi des productions cinématographiques qui s’installent à l’occasion.

C’est pas demain matin que je vais me promener en bottes de cowboy mais le côté franchement authentique de ce village nous a beaucoup plus.

Chiricahua, le monument de roches

 

Pourquoi donc on se retrouve dans cette partie sud de l’Arizona un peu en dehors des destinations plus fréquentées? Dans le but de m’aider à préparer un squelette d’itinéraire pour ce voyage, j’ai acheté un volume dont je trouvais le titre intriguant; L’Amérique du Nord en VR, 50 itinéraires de rêve.

Et dans la section du Sud-Ouest américain, une photo d’un parc avec des rochers dans des formes complètement inédites dont le nom est le Chiricahua National Monument. Ça nous a vraiment accroché et par chance, j’ai pu réserver 3 soirs au camping du parc, le Bonita Canyon. Encore là, c’est complet tous les soirs.

Et quelle est l‘activité première dans ce parc? Et oui, la marche pour aller observer ces formations rocheuses qui s’élèvent dans toute sorte d’assemblage en empruntant les nombreux sentiers. Nous sommes à plus de 5000 pieds d’altitude et on choisit le sentier « Balanced rock » pour la première journée. Un aller retour de 10km avec montée et descente sur une base faite de plus au moins gros cailloux. On peut y voir les monuments de roches en hauteur et le canyon tout en bas et ses immenses chênes et sycamore parsemé également de cactus. Une diversité de points de vue incroyable. Ces monuments prennent des formes surprenantes qui peuvent parfois ressembler à des parties humaines. Mais ce « rocher en équilibre » est tout à fait spectaculaire. Comment peut il tenir sur une surface aussi petite? Ce qu’on apprend est que tout cela s’est formé lors d’une éruption volcanique et les millions d’années suivantes avec les mouvements de l’écorce terrestre ainsi que l’érosion ont façonné ces merveilles de la nature.

Comment ça tient ?

C’est aussi un territoire sacré pour les Appaches. Ils ont résisté longtemps la colonisation des premiers explorateurs et finalement abdiqué contre les militaires américains et envoyé dans des réserves au Nouveau Mexique et en Oklahoma. Encore un triste sort pour ces premières nations.

Nous empruntons un autre sentier le lendemain « le Natural Bridge », une trotte de 8 km qui aboutit sur un panorama avec son rocher à l’horizontal accroché aux deux extrémités. Tout à fait unique!

En se rendant à vélo au sentier Natural Bridge, la formation Organ Pipe

À notre départ en ce matin plutôt frisquet (2 C), on monte le Bonita Canyon drive avec le VR vers le Massai Point à presque 7000 pieds d’altitude. La vue est cependant obstruée par des chutes de neige mais compte tenu de la hauteur et aussi du fait qu’on en a vu sur d’autres monts autour, c’est moins surprenant. Mais quand même, on est en Arizona!

Le Nouveau Mexique

 

Après une nuit à se faire bercer mais aussi brasser par des vents violents, on reprend la route vers le Nouveau Mexique où nous avons une nuit de réservée au vignoble Rio Grande près de Las Cruces. Le paysage montagneux des Guadalupe fait place à des plaines arides à perte de vue. Des ranchs dont les bâtiments sont souvent rudimentaires occupent le territoire à des milles de distance. La ville de El Paso TX adossée à la frontière du Mexique est l’endroit où nous nous arrêtons pour nos victuailles. Le Walmart est surveillé en permanence par une policière à l’entrée. C’est dimanche matin et il y a affluence. Je ne peux m’empêcher de porter une attention aux clients et me demander combien parmi ceux-ci sont armés!

On rentre au Nouveau Mexique un peu juste au nord de El Paso sur l’Interstate 10. La première chose qu’on note, ce sont ces immenses champs de « Pecan tree ». Des milliers et milliers d’arbres tous alignés en belles rangés bien droites et dont la pacane une fois tombée de l’arbre est récoltée par de la machinerie. Le vignoble fait partie des hôtes de Harvest Host qui est en fait le même concept que Terego au Canada. On montre notre carte de membre et on nous dit où se stationner. L’endroit est parfait avec vue sur une chaîne de montagne. Achat d’une bouteille de vin après en avoir fait la dégustation et voilà, notre coucher est payé!

Vue du Rio Grande Winery

 Le temps est venu pour vider nos réservoirs, remplir   celui en eau et aussi un peu de lavage. Un RV Park   bien situé à Deming NM fera l’affaire. L’accueil est   chaleureux et super propre. Tellement qu’on nous   demande de passer la raclette et vaporiser du   désinfectant dans la douche après usage! Même si   on vient juste d’arriver au Nouveau Mexique, on   sent une atmosphère plus relax qu’au Texas.   Confirmé par un habitant local avec qui j’ai jasé et   qui a déjà fait du ski au Mont Ste-Anne!

On repart en neuf vers notre prochain arrêt, le Chiricahua National Monument situé au sud de l’Arizona. Dans le prochain article, je vous dirai pourquoi on y va et comment on en a entendu parler.

Le Parc Guadalupe du Texas

 

Il y a 24 sites ou stationnements pour VR à ce camping de Guadalupe du nom de Pine Springs et c’est complet à tous les soirs de l’année. Sans services, mais avec des toilettes à l’eau courante, eau potable et le départ des sentiers est en face de notre site. Le reste du stationnement se rempli très tôt le matin et les marcheurs sont nombreux. Nous sommes à 5500 pieds d’altitude et la vue de la montagne en face est saisissante.

Notre objectif était de grimper le sentier qui nous amène sur le pic de Guadalupe à 8750 pieds, la plus haute élévation du Texas. Un trajet d’environ 12 km aller-retour. Mais en ce premier matin, les vents de 60-70km/h et ce que la Ranger nous rapporte avec peut être des pointes à près de 90km/h au sommet refroidit nos ambitions. Et ces vents sont prévu pour être encore plus fort le lendemain. Un peu déçu mais l’autre sentier qui nous intéressait est le Devils Hall (mur des démons) et il nous emballera. Environ 8km et nous marchons sur un lit de rivière aux pierres délavées. 

C’est la saison sèche et aucune vue d’eau en surface. Heureusement car il faut enjamber d’immenses rochers sans que ce soit glissant. On est entouré d’immenses rochers et la végétation composée de yuccas, cactus , alligator junipers, ponderosa pines nous signifient clairement qu’on est dans un autre climat. Le sentier se termine par ce gigantesque mur des deux côtés du sentier qui donne l’impression d’entrer dans une cathédrale. Après l’avoir franchi, on s’assoit pour une pause lunch. L’endroit est presque mythique et porte à la méditation. C’est ensuite le retour en défaisant notre trajet et disons que la bière était pas mal bonne une fois rendu au VR.

Le lendemain, les vents sont encore très présents et on choisit de faire une autre randonnée vers le Frijole Ranch. Une boucle d’environ de 10km à flanc de montagne avec une vue imprenable de toute la vallée. C’est un ranch typique du début du 20ième siècle qui a été conservé et dans lequel une famille avec enfants y a vécu. Derrière la maison, un petit bâtiment servait d’école et aussi d’endroit pour l’institutrice qui y demeurait!

Notre dernière nuit nous réserve une petite surprise, un bruit suspect me tient réveillé. Car voyez vous il vente tellement, que le VR oscille comme une bateau sur l’eau et je ne dors pas vraiment dur. C’est le lendemain matin que l’on constate qu’une souri est venu grignoter un sac de tortillas dans le tiroir à vaisselle. J’installe donc des trappes à souris mais à ce jour, on ne l’a pas réentendu ni revu.

Ce parc est un joyau au Texas et valait absolument le détour. Après 3 nuits, on se remet en route pour le Nouveau Mexique et ses déserts.